Этапы и нюансы строительства кирпичного дома

Строительство кирпичных домов было и остается востребованной технологией, сегодня подробно о процессе строительства одного из них
Этапы и нюансы строительства кирпичного дома

 

Сайт издания "Идеи вашего дома" разместил подробную статью об этапах строительства кирпичного дома.  И хотя статья была опубликована в журнале еще в 2005 году, она может оказаться полезна многим, кого интересуют кирпичные дома, этапы их строительства, некоторые технологические моменты.

 

Подобных статей-отчетов можно найти немало в Интернете, и все они, как правило, вызывают оживленный интерес будущих застройщиков. Так как  на нашем сайте пока не открыт раздел строительство (а это обязательно случится позже), мы приведем краткое содержание статьи  с фотографиями, иллюстрирующими этапы строительства и отдельные технологические моменты. Тем, кто захочет ознакомиться со статьей целиком, советуем перейти по ссылке, размещённой вверху заметки.

 

В основе статьи лежит подробный рассказ об этапах строительства кирпичного дома  в одном из подмосковных коттеджных поселков, который строился по готовому типовому проекту.

 

НАЧИНАЕМ С ФУНДАМЕНТА

Тип фундамента для этого коттеджа был выбран с учетом условий грунта, а также проекта, предусматривающего подвальное помещение. Предпочтение отдали сборному ленточному фундаменту из стандартных бетонных блоков ФБС на монолитной плите. Его общая конструкция такова: основание (монолитная плита), три ряда блоков, кирпичная кладка шириной в два кирпича и монолитный пояс, на который укладываются плиты-перекрытия первого этажа.

Перед рытьем котлована со всей площади застройки сняли растительный слой земли. Котлован глубиной 1,7м (ниже уровня промерзания примерно на 0,3м) был вырыт экскаватором. Доводку и выравнивание дна и стен осуществляли вручную. Далее по всей площади дна котлована засыпали и утрамбовали песок для создания слоя плотной песчаной подушки толщиной 20см. После этого произвели так называемую бетонную подготовку: песчаную подушку залили десятисантиметровым слоем неармированного бетона марки 100. Через сутки на него нанесли гидроизоляционный слой битумной мастики, а после ее отвердения - еще два слоя рулонной наплавляемой гидроизоляции "ЛиноКРОМ" от "ТЕХНОНИКОЛЬ".


 

Далее по всему периметру этого гидроизолированного основания возвели дощатую опалубку для монолитной железобетонной плиты. Закончив опалубку, нарезали кубики из заранее подготовленного раствора марки 100. Кубики нужны для создания необходимого зазора (5см) между каркасом арматуры и дном. В опалубку поместили вязаный каркас из арматуры сечением 12мм, который затем залили бетоном марки 200 (В15). Чтобы избежать образования пустот, при заливке использовали глубинный вибратор. После затвердевания бетона фундамент представляет собой монолитную железобетонную плиту с переменной толщиной 30-40см. Он способен надежно противостоять сезонным перемещениям грунта.

 

Следующий этап- установка на плиту фундаментных блоков (4058см) ФБС. Их крепили на цементно-песчаный раствор в три ряда, один над другим, с перевязкой, формируя тем самым часть цокольного этажа. Для подвода инженерных коммуникаций между блоками нижнего яруса в нужных местах проделывали отверстия. После монтажа блоки с внешней стороны, а также по верхней плоскости покрыли рулонной гидроизоляцией. Затем снаружи цокольный этаж утеплили пенопластом толщиной 50мм, который зафиксировали на битуме.

После затвердевания гидроизоляции на блоки по периметру дома уложили кладку из кирпичей (ширина- два кирпича, с армированием через четыре ряда) с устройством в ней окон цокольного этажа. Высота кирпичной кладки- 12 рядов. На блоки, образующие внутренние стены, уложили кладку на четыре ряда выше, с учетом монолитного пояса высотой 30см, который будет возведен по периметру дома.


 

Гидроизоляция покрывает внешнюю часть фундамента и цокольного этажа, образуя водонепроницаемый "мешок"


 

На кирпичную кладку фундамента по периметру здания установили опалубку для монолитного железобетонного пояса 


 

Кладку стен всегда начинали с наружной стороны, с углов здания. Толщина стены - полтора кирпича


 

Для прочности ряды кирпичной кладки вели с перевязкой вертикальных, продольных и поперечных швов и армировали металлической сеткой. Внутренние несущие стены также выкладывали из полнотелого кирпича. Пересечение внутренних стен с наружными выполняли, чередуя попеременно ряды кладки обеих стен в разбежку. Швы делали толщиной около 12мм, ширина кладки- два кирпича.


 

Некоторые перемычки над оконными и дверными проемами выполняли из стального профиля


 

Для придания оконному проему ломаной формы в качестве перемычки использовали сварную конструкцию из проката 


После возведения кирпичной коробки дома можно приступать к установке крыши

 

ЗА КАМЕННОЙ СТЕНОЙ

Для повышения теплозащитных свойств стены была выбрана трехслойная конструкция, состоящая из несущей кирпичной кладки (38см), наружной цементно-песчаной облицовки (50мм) и плитовой пенопластовой теплоизоляции (ПСБ-С), расположенной между ними. Слой пенопласта толщиной 5см эквивалентен по теплозащитным свойствам кирпичной стене толщиной около пяти кирпичей. Такая конструкция упрощает процесс строительства дома, поскольку работы по его утеплению можно производить во вторую очередь, уже после возведения кирпичной коробки.

Стены возводили сплошной кладкой в полтора кирпича. Толщину горизонтальных швов делали в среднем равной 12мм. Кладку всегда начинали с наружной стороны, с углов здания. При этом на каждом углу делали маяки высотой в 6-8 рядов кирпича, имеющие вид наклонных штраб. (Штрабы- элементы кирпичной стены, создаваемые в местах временного перерыва кладки.) Так обеспечивали надежную перевязку новой части кладки с возведенной ранее. Для прочности ряды кладки вели с перевязкой вертикальных, продольных и поперечных швов, используя при этом не только целый кирпич, но и его части- половину и три четверти.


 

Армировали стены металлической сеткой из проволоки 5мм через каждые четыре ряда кладки по высоте. Стержни сеток соединяли друг с другом вязальной проволокой. Внутренние несущие стены также возводили из полнотелого кирпича. Их пересечение с наружными выполняли, пропуская попеременно ряды кирпича один через другой. Внутренние стены дома армировали точно так же, как и внешние.

Кроме того, во внутренних стенах здания размещали дымоходы и вентиляционные каналы. Их тоже выкладывали из полнотелого кирпича с соответствующей перевязкой кладки канала с кладкой стены. Толщина стенок каналов и перегородок между ними составляет минимум полкирпича. Для возведения каналов применяли тот же раствор, что и для стен дома. Перегородки внутри здания имеют толщину 12см (полкирпича) и армированы проволокой 5мм через два ряда кладки по высоте. Дверные и оконные проемы начинали возводить со стороны самих проемов, чтобы доли кирпичей приходились на середину стены. Перемычки над проемами выполняли из железобетона в опалубке. Высота готовой перемычки и опорная поверхность с каждой стороны составляют 150мм. Перемычки скатного типа (над некоторыми окнами) изготавливали из сварного стального профиля, по которому делали кладку.



В полной версии статьи читайте об утеплении стен, о конструкции крыши, о других решениях применяемых при строительстве данного дома.


фото с сайта: ivd.ru


Для участия в обсуждении вам необходимо войти под своим именем или зарегистрироваться. Ознакомьтесь с правилами форумов.
Комментарии